Как делать перелив в канализации из бетонных колец: устройство и монтаж
Перелив в канализации из бетонных колец — это специальное отверстие или патрубок в стенке колодца, через которое вода самотёком уходит в следующую ёмкость или в дренажное поле, когда уровень стоков достигает критической отметки. Без такого элемента при интенсивном водопотреблении колодец переполняется и стоки выходят на поверхность.
Для чего нужен перелив и где его применяют
Переливной узел устанавливают прежде всего в двухкамерных септиках из бетонных колец: первая камера принимает свежие стоки и задерживает тяжёлые фракции, вторая дочищает осветлённую воду перед сбросом в грунт. Переход между камерами как раз и представляет собой перелив. Его монтируют также в накопительных колодцах ливневой канализации, в смотровых колодцах на участках со сложным рельефом, а в сельском строительстве нередко используют в приямках для отвода паводковых вод.
Высота перелива определяет рабочий объём камеры: чем выше расположено отверстие, тем больше жидкости успевает отстояться перед переходом в следующую секцию. На практике перелив размещают на 100–200 мм ниже входного патрубка подводящей трубы, чтобы создать необходимый перепад уровней.
Конструкция: как устроен перелив в бетонных кольцах
Классическая схема предполагает пластиковую трубу диаметром 110 мм, вмурованную в стенку кольца. Труба проходит через отверстие в бетоне под небольшим уклоном (1–2 см на погонный метр) в сторону принимающей камеры. Со стороны первой камеры на патрубок надевают тройник, опущенный вертикальным отводом вниз на 150–300 мм: этот «погружённый» вход не даёт плавающим жировым и пенным загрязнениям попасть во вторую камеру.
Там, где расстояние между кольцами невелико, иногда применяют Т-образный соединитель, встроенный прямо в стенку. Горизонтальная часть служит каналом перелива, а вертикальная направлена в осадок. Все стыки между трубой и бетоном герметизируют цементно-песчаным раствором с добавкой гидрофобизатора или специальными мастиками на основе битума.
Монтаж своими руками: этапы работы
Перед сборкой колодца в бетонном кольце прорезают отверстие нужного диаметра, как правило на 20–30 мм больше наружного диаметра трубы. Удобнее всего это делать алмазной коронкой по бетону на перфораторе. Затем трубу вставляют в отверстие, проверяют уклон строительным уровнем и фиксируют цементным раствором, заполняя зазор по всему периметру. Раствор выдерживают не менее 48 часов до установки кольца в котлован.
Если колодец уже смонтирован и перелив добавляют в готовую конструкцию, порядок меняется: отверстие вырезают в стенке уже установленного кольца, не нарушая гидроизоляцию снаружи. После укладки трубы стык обрабатывают гидропломбой или двухкомпонентной эпоксидной мастикой, затем наносят внешний слой обмазочной гидроизоляции на 150–200 мм вокруг отверстия.
Глубина залегания переливного патрубка относительно уровня земли зависит от глубины промерзания грунта в регионе. В средней полосе этот показатель составляет 1,2–1,5 м, поэтому перелив обязательно размещают ниже этой отметки либо утепляют трубу снаружи экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм.
Частые ошибки и как их избежать
Одна из главных ошибок — расположение переливного отверстия на одной высоте со входом подводящей трубы. В таком случае стоки сразу уходят в следующую камеру, минуя отстаивание. Разница уровней должна составлять не менее 100 мм: вход сверху, перелив ниже.
Вторая типичная проблема состоит в отсутствии погружного тройника на входе в перелив. Без него жировая плёнка и лёгкий мусор беспрепятственно переходят во вторую камеру и засоряют дренажное поле. Тройник обязателен даже в самых простых конструкциях.
Нельзя пренебрегать герметизацией стыка между трубой и бетоном. Бетонные кольца имеют пористую структуру, и при отсутствии должной изоляции грунтовые воды проникают внутрь, снижая эффективность очистки и ускоряя коррозию арматуры колец. Правильно сделанный перелив служит десятилетиями без ремонта.
